Автостопом из Чернигова в Индонезию

[Slava]

Автостопом к папуасам (продолжение)

Как вы помните, предыдущее письмо Михаила Павлюка (черниговского автостопщика, за 3,5 года «прогулявшегося» к островам Океании и обратно) было отправлено из селения на вьетнамско-лаосской границе. А вот и новая весточка: «Привет из Лаоса!»

31 декабря 2006 г. …Я в Лаосе. 24 декабря выехал из Кунмина. В 14.30 на автобане застопил легковушку и проехал на ней 30 км до города Ченгон. По приезде водитель, немного знающий английский, бестолково, как и многие китайцы, пытался мне помочь: пошел вместе со мной на автобан стопить транспорт. В 15.49 с этой позиции уезжаю на небольшом грузовике до города Юси. Водитель Сун Ха человек оказался доброжелательный. С ним я проехал еще 70 км. В 17.45 застопил «Донфенг», синий, типа ЗИЛа (самая распространенная в Китае марка грузовика), до Мотзюан 171 км. Водитель что-то попался совсем хмурый — всю дорогу промолчал. В Мотзюан прибыл в 21.30. Здесь большая (редкость для Южного Китая) стоянка грузовиков — можно договариваться. Один грузовик оказался, по словам водителей, едущим в Лаос. Договорились вроде бы ехать, водители что-то крутили в своей машине, потом куда-то незаметно для меня смылись, я их прождал с час, так и не дождался…

Встретил туристов из США и Австралии, направляющихся, как и я, в Индонезию, но автобусами.
Перешел на заправку. «Договорил» грузовик, идущий, по словам водителя, в Джихонг. Ехали медленно, заночевали в пинго (по-китайски маленький, на несколько кроватей, отель). Водитель разговорчивый, я дал ему послушать кассету «Виагры». В кабине очень холодно, мерзнем: а все из-за непонятной привычки южных китайцев не закрывать окна в кабине. Несмотря на холод, и даже мороз! Понятно, что курят часто, но ведь окна остаются открытыми, когда долго не курит никто! На мою просьбу закрыть их реагируют с юмором, мол, что, думаешь, теплее станет? — закроют, а через некоторое время откроют всё равно.

25 декабря, в 8.15, прибыл в город Симао — этой ночью пересек Северный тропик. Растительность здесь немного поменялась — начали попадаться типично тропические виды.
Джипом приезжаю в город Джинг Хонг. Сразу за Симао климат поменялся, пошли джунгли, потеплело. В тот же день, сменив две машины, прибыл в Менг Ла, последний китайский город на пути в Лаос. …В Менг Ла я засел на три дня. Спешить уже не было смысла: в положенные сроки, по моей визе, я все равно не успевал. Надо было купить новый фонарик (черниговский налобный сломался), новую обувь (какие-нибудь дешевые кеды), кепку, легкую ветровку. Купил ветровку за 100 юаней, штаны спортивные за 55, кеды за 80, рубашку за 9 и фонарик за 40 юаней.

28 декабря, в 15.30, выезжаю наконец из этой Менг Ли. До границы остается около 50 км. Подобрал меня, вроде не таксующий, микроавтобус — остановился сам, без моих рукодвижений (большая редкость!), но провез всего 2 км. Мог бы и пешком пройти это расстояние... До него останавливался хотящий денег (20 юаней) грузовик. Граница все-таки. В 16.33 подбирает пикап по имени FAW, немного со странностями, но разговорчивый водитель. По дороге настоящие джунгли, иногда перерываемые посадками гевеи. Из экзотических фруктов здесь мне попадались большие плантации крупных бананов (все зеленые), ананасов (пока не добрался), иногда сахарный тростник (стебли его вкусные, сладкие), один раз видел хлебное дерево, много папайевых деревьев (не понравились — не сладкие почти и слишком твердые), так же за городом Мен Лун пробрался в сад и поел там огромных грейпфрутов, величиной с футбольный мяч, но по вкусу такие же, как и их меньший сорт — горько-кислые и слишком водянистые. Пробовал, увиденный на базаре какой-то фрукт, по вкусу как печеная тыква, но значительно вкуснее.

29 декабря приехал в пос. Махан, последний китайский населенный пункт — сразу за ним граница.
…Я в Лаосе, в городе Луангпхабанг, находящемся в центре страны. Город занесен в список объектов мирового наследия — здесь большое количество буддистских храмов, буду завтра смотреть.
Сейчас 23.10, по местному. До Нового года осталось меньше часа. Иду в центр — там устроено какое-то представление для туристов — их здесь тьма, в основном, жирные американцы, высокие худощавые французы и другие европейцы. Письмо это пишу благодаря русскоговорящему, учившемуся двадцать лет назад в Киеве директору турагентства.
Счастливого всем Нового года и Рождества Христова! Пока!
Продолжение следует

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ

18 января 2007 г.
Большой привет всем! Я по-прежнему нахожусь в Лаосе. Сегодня уже третий день, как я в его столице — городе Вьентьян. Преодолено уже около 11 500 км автостопного пути, сменено больше 110 транспортных средств, включая мотоциклы, мотороллеры и все машины хелперов и полицейских, провозившие хоть один километр.
Рекорд самого маленького расстояния пренадлежит китайскому пикапу, провезшему меня меньше ста метров. Тогда, 6 декабря, в Ланчжоу я влез в машину, не поняв, что хотел сказать водитель, а он, немного проехав, сказал, что никуда не едет...

Рекорд дальности принадлежит литовско-казахскому легковому автомобилю Audi и его водителю Роману, с которым 19 и 20 ноября я проехал из Набережных Челнов (Россия) до Кустаная (Казахстан) 1030 км. Второе место занимает казахский грузовик Man с водителем-философом по имени Александр, с которым я проехал от Караганды до пос. Курты (за 115 км от Алма-Аты) — 915 км. Третье место — грузовик Mersedes алмаатинцев Жени и Сергея. С ними я проехал 798 км от Кустаная до Астаны.

Впрочем рекорды эти в ближайшее время вряд ли будут побиты — спешить я никуда пока не собираюсь.
Самое большое расстояние, пройденное за ходовые сутки, преодолено с 19 часов 3 декабря до вечера 4 декабря в Китае в провинции Гансу. Тогда мне удалось проехать целых 1370 км — во многом благодаря китайцу Муао, который вел по автобану свой Audi со скоростью порой больше 200 км/ч. С ним я проехал 442 км от Джисуаня до Вувея.

Пассажирскими маршрутными транспортными средствами преднамеренно не пользовался ни разу, не считая метро в Москве и несколько раз, по ошибке, маршрутных микроавтобусов в Китае (не разглядел в темноте). Автобусами не пользовался ни разу.

Касательно самого автостопа — лучше он был в России, немного похуже — в Казахстане. Китайский автостоп местами был больше чем ужасный, можно даже сказать, его там вообще не было — из-за того, что водители совершенно не понимали, что от них требуется. Вполне возможно, что их стопили впервые. Потому большинство из китайских машин были «договорены» на заправках и стоянках. В Лаосе автостоп тоже нельзя назвать хорошим, хотя он и получше китайского, — здесь тоже не понимают.

УРОК ГЕОГРАФИИ

Лаос (Лаосская Народно-Демократическая Республика) — государство в Юго-Восточной Азии со столицей Вьентьян. Лаос как государство берет свое начало в XIV веке, когда страна называлась Лан Санг Хом Кхао («Страна миллиона слонов и белого зонта»). Сегодня слонов в Лаосе отнюдь не миллион: значительная часть животных, в том числе множество слонов, погибла во время американских бомбардировок в 1960-е годы. Животный мир лаосских лесов предстоит восстанавливать. С 1993 года правительство определило охранные природные зоны, составляющие 21% страны (NBCA), которые предполагается преобразовать в национальные парки. После завершения программы эти парки обещают быть наиболее интересными и представительными парками в Юго-Восточной Азии.

Лаос остается одной из немногих стран мира, где правит коммунистическая партия. Луангпхабанг (ранее по-русски записывался как Луангпрабанг) — город в Лаосе. Находится на севере Центрального Лаоса на реке Меконг, 425 км к северу от Вьентьяна. Население около 50 000 чел. До образования Лаосской Народно-Демократической Республики в 1975 г. Луангпхабанг считался «королевской столицей», потому что там находилась ставка короля Лаоса. Город охраняется ЮНЕСКО как объект всемирного наследия. По лаосской легенде город был подарен принцу Кхун Ло его отцом Кхун Бором, создавшим мир и разделившим его между народами Лао и Шаны. Кхун Ло стал основателем династии из пятнадцати королей.

Еженедельник «Взгляд», №18 (152)

// https://www.gorod.cn.ua/news_17135.html

[Slava]

Как автостопщик путешествовал по Лаосу

Продолжение путевых дневников автостопщика Михаила Павлюка, который, преодолев 70 000 км пути, добрался до островов Океании и благополучно вернулся обратно — в родную Низковку Щорского района. Итак, 18 января 2007 года…

Пешком вдоль реки Меконг

…Я уже четвертый день нахожусь в столице Лаоса — городе Вьентьян. Это самая маленькая столица среди всех столиц азиатских стран, имеет население всего 200 тысяч человек. Вьентьян находится на берегу Меконга, на его левом берегу — уже Таиланд.

За время моего пребывания в Лаосе были посещены: водопад Куанши и Тадсе (в окрестностях Луанг Пробанга), город Фонсаван (столица провинции Сиянг Коанг, находящаяся на высокогорном плато Сиянг Коанг). Там была осмотрена знаменитая Долина кувшинов (меня не впечатлила).

12—14 января был на водохранилище Нам Гним, находящемся за 90 км к северу от Вьентьяна. Водохранилище было образовано в 70-х годах на реке Нам Гним. Прибыв туда 12 января вечером и не найдя хорошего места для ночлега на берегу, я заплатил рыбаку 6 долларов — и он меня переправил на моторной лодке на необитаемый остров, расположенный за 3 км от берега. На острове было неплохо. Вода в водохранилище чистая, комаров почти не было, только слишком много разных букашек бегало по берегу. Съедобного тоже ничего там не было — ни кокосов, ни бананов, так что питался рисом и чаем с бергамотом, оставшимся у меня еще с Украины. На следующий день купил у рыбака за 5000 кип небольшого окуня и зажарил на костре.

Весь день 13 января я находился на том острове. Днем остров из необитаемого превратился во вполне обитаемый. Приплывала баржа-дрововоз — грузит дрова и немыслимо тарахтит, рыбаки сновали туда-сюда на своих лодках — рыбы здесь много. …Вечером слушал концерт из пронзительного стрекотания цикад, лягушек и кузнечиков.

14 января, по договоренности, в 7.30, приплыл рыбак и забрал меня с острова. В тот же день я приехал во Вьентьян. Заночевал на берегу Меконга. Отличное сухое песчаное место обнаружилось неожиданным образом. Спустился с улицы в канаву, пролез через травяные заросли, поднялся наверх и словно оказался в другом мире: чистый, безлюдный пляж, поросший невысоким сухим кустарником, тянулся на несколько километров до самого Меконга. Но спал я не очень хорошо — спина и плечи после неконтролируемого принятия солнечных ванн на острове сгорели и комары (хотя их было и немного, но какие-то кусючие) мешали спать. На утро, проснувшись, обнаруживаю, что глаза, особенно левый, из-за укусов комаров сильно распухли. Здорово же я их зачесал вчера! Боясь в таком виде показываться на люди, дошел по горячему плаю до Меконга — обнаружил, что он необычайно грязен, так что даже умываться не стал. Пошел по берегу в восточном направлении, стараясь не показываться никому на глаза. Прошел по огородам, перелезал через кустарник…

Лаосские встречи

В тот же день случай свел Михаила с российским консулом Иисхатом Талибовым (украинского посольства в Лаосе нет). Друг консула оказался составителем карты города и подарил ее путешественнику. А вот что было чуть позже:

…Осмотрел самый большой лаосский рынок «Талат Сао» («Утренний рынок»). Там познакомился с путешественником из Германии по имени Дирк. Ему 32 года, объездил большое количество азиатских, африканских, южноамериканских стран. Путешествует, как и я, один, но пользуется автобусами и спит в отелях. В Украине и в России не был, боится холода и дороговизны. Сюда, как и большинство туристов, приехал из Таиланда из Бангкока, куда долетел самолетом. В дальнейших его планах — Бирма, эта страна ему больше всего нравится. Проговорили мы с ним несколько часов. Обменялись адресами, сфотографировались вместе, я подарил ему последнюю имевшуюся у меня одногривенную купюру.

Заночевал на северной оконечности города. Вчерашний день (17 января) шел пешком через весь город в надежде уехать на юг в направлении Камбоджи, но так и не уехал. Шел, отдыхал, смотрел, разъедался экзотическими фруктами. Осмотрел золотую ступу (объект религиозного поклонения буддистов) Тхат Луанг, высотой 45 метров. Рядом с ней находится буддийский монастырь Тхат Луанг, называемый монастырем Великой Ступы. Здесь расположена официальная резиденция Пха Сангхалата, высшего духовного наставника, это самый важный религиозный объект во Вьентьяне.

В центре видел знаменитую арку Путосай, воздвигнутую в 1968 году в честь павших в войне за независимость Лаоса от Франции.
На базаре встретил русскоязычных — целую семью работников посольства, живущих здесь. В гости звать не поспешили — а мне, впрочем, и не очень-то надо. Что-то я уже очень одичал…
Русских, и тем более украинских, туристов мне не довелось встречать здесь ни разу (Лаос непопулярен, абсолютное их большинство едет отдыхать в Таиланд).

Впереди — Камбоджа

18 января 2007 года. Спал в тени кустарника долго, почти до двенадцати. Закончу письмо и думаю уехать в направлении города Муанг Паксан. В планах — Пхонсаван, Паксе (Южный Лаос) и Камбоджа с ее самым знаменитым археологическим комплексом Ангкор и побережьем Сиамского залива, потом уже Таиланд. Камбоджийскую визу, как пояснил консул, можно получить на границе за 30 долларов и на две недели.

Неторопливый образ жизни лаосцев передался и мне: путешествие мое приобрело крайне неторопливый характер. Лаос — отличная страна, но не везде. В горных деревнях юга, где нет туристов или они очень редки, мне оказывали наиболее почтительное отношение, здесь же, в столице, уже практически не обращают внимания. Лаосцы — вежливые, доброжелательные, миролюбивые. Здесь совершенно не принято воровать, попрошайничать (единственное исключение — вчера ко мне подошла бабка и попросила половинку кокоса) и вообще приставать, не говоря о более серьезных нарушениях. Угощать не слишком принято: как в стране массового туризма, в Лаосе каждый должен платить за себя.

УРОК ГЕОГРАФИИ

Долина кувшинов (Долина каменных сосудов). В северо-восточной части Лаоса, на обширном плато в 15 км от города Понесаван, расположено единственное в Индокитае свидетельство жизнедеятельности древнего человека — гигантские каменные сосуды, созданные в каменном веке местными жителями. Целые поля, усеянные ступами размером больше человеческого роста и весом около тонны каждая, остаются самым малоизвестным в мире мегалитическим сооружением. В 30-е годы западные исследователи обнаружили в одном из сосудов человеческую фигуру из камня, но и это не продвинуло вперед решение загадки того, с какой целью и кем были изготовлены эти десятки гигантских ступ. Установлено, что самым древним из них — не менее 2000 лет.

Еженедельник "Взгляд", №19 (153)

// https://www.gorod.cn.ua/news_17284.html

[Slava]

Как автостопщика обокрали в Камбодже

Рассказ о путешествии Михаила Павлюка из Чернигова в Океанию и обратно продолжается. Сегодняшнее повествование — о Камбодже. И о первых серьезных неприятностях…

Из Лаоса — в Камбоджу

…18 января пошел в восточном направлении на выезд из Вьентьяна, ища хорошее место для ночлега. Часто останавливались «хэлперы»-мотоциклисты, советуя, где спать. По дороге встретил проститутку, напрасно предлагавшую свои услуги, и небольшую тусовку трансвеститов. Пройдя километров 7, свернул налево к пустырю, там нашел ровное место под кокосовыми и еще какими-то пальмами, и забылся сном.

19 января. Вот и настал день, когда произошло событие, после которого я стал делить мое путешествие на две части — до него и после него. Место подо мной оказалось несколько «мурашиное» — муравьи расползлись по мне и мешали спать, хотя и не кусались. Собрался, как всегда, с ленью. Пошел пешком на восток. Солнце стало припекать, и я спрятался в тени дерева, подкарауливая машины.

Мимо проезжал на велике продавец фруктов. Я купил у него кокос, проходившая мимо женщина помогла разбить скорлупу. Уселся на рюкзак, поедая кокос. Тут еще одна лаоска подошла ко мне и начала рассказывать о безнадежности автостопа и о преимуществах передвижения на автобусе. Потом позвала к себе в гости: там у нее большая оранжерея. Я доел кокос, поднялся, подумал немного и, оставив рюкзак у обочины, пошел с женщиной на противоположную сторону, немного назад. А зря я его оставил...

В общем, новости такие: рюкзак украли вместе со всеми потрохами, ночую у местных жителей, сейчас уже смирился с произошедшим и чувствую себя нормально. В планах — ехать к Пномпеню и дальше до Сиамского залива.

Фруктов много, да все — зеленые

1 февраля 2007 года. Я уже в Камбодже, в городе Стунг Тренг, находящемся на берегу Меконга — в 60 км от южной границы Лаоса, столице одноименной провинции. Находится он, для сравнения, на широте Бангкока. В принципе, здесь пока не жарко. Днем — не больше 28, вечером — 24, ночью — 20, под утро — около 16—17 градусов тепла. Сейчас здесь, как и в Лаосе, Бирме, Таиланде, сухой сезон, потому растительность вся, как у нас зимой: деревья без листьев, желтая трава, все сухое.

Вьетнам, наверное, выпадает из этого списка, потому что, как сообщил мне дальнобойный велосипедист-австриец, приехавший оттуда, там во всю льет дождь. Влажных тропических лесов пока не видел — здесь и в Лаосе были листопадные муссонные.

В населенных местах растут кокосовые пальмы (большинство из них сейчас в стадии «водички»), почти в каждом дворе — грейпфруты и хлебные деревья (ими не угощают, наверное, тоже еще недозревшие). Еще растет дерево с листьями, похожими на акацию, по-лаосски называемое мак кам. Плоды, стручки, этого дерева — сладко-кислые, сейчас на них как раз сезон, срывают, едят, продают. Много деревьев под лаосским названием мак ниу. Плоды его, как большие огурцы, свисают с длинных плодоножек, смотрятся экзотично. Плоды эти можно есть, но они невкусные. Бананы тоже все зеленые. Распространенная в Лаосе папайя здесь встречается уже не так часто. Манго встречается иногда, но тоже зеленое. Вообще — сейчас зима и большинство фруктов еще не созрели.

Здесь слишком много туристов!

Город Стинг Тренг — маленький, замусоренный (в отличие от относительно чистых лаосских городов), населен кхмерами (камбоджийцами). Город хотя и маленький, но Интернет нашелся и здесь, благодаря туристам, всего два компьютера. Один час стоит доллар. Кхмеры — выше лаосцев, среди них больше толстых людей, так же массово ездят на мотоциклах, а еще, мне кажется, улыбаться стали меньше, чем лаосцы. Девушки- кхмерки — симпатичные, хотя и не такие красивые, как лаоски.

Но камбоджийцы люди, конечно же, тоже хорошие. Часто угощают и на ночлег пускают. Уже не так безмерно, как лаосцы, пьют пиво (лаосцы буквально запаивали пивом!), зато больше употребляют водку (по-моему, рисовую). На одной вписке мне встретился сильно пьяный мужик, чего в Лаосе не встречалось. Также, мне кажется, лаосцы были вежливее и воспитаннее. Здесь, наконец-то, появился чай (лаосцы его не пьют почти совсем) — вкусный, но без сахара.

Камбоджийцы в своем большинстве — буддисты, но на шеях у некоторых я видел кресты. Туристов, к моему разочарованию, и здесь, даже в этом крохотном городке-поселке, не счесть. Здесь уже многие туристы таскают огромные бэк-пэки. И в Лаосе было так, и теперь в Камбодже тоже так же. Это потому, что страны эти невелики, и города их тоже. В Турции (кроме Средиземного моря) туристов не было совсем, и я там ощущал действительно вольный путешественнический дух. В Китае, практически везде, их тоже не было. Не люблю я их. Ну как себя может чувствовать матерый вольный путешественник, жаждущий открытых и неведомых земель, если он здесь — один из сотни таких же, только забравшихся сюда значительно более легким путем?

В Таиланде их будет еще больше. Но я надеюсь, не везде, так как Таиланд — страна густонаселенная, с большими городами, потому в центре, где нет ничего особенно интересного, туристов, в принципе, быть не должно. Вот где действительно их не должно быть, так это на Суматре, особенно на севере острова, который считается опасным в террористическом плане (вот где можно будет оттянуться на полную катушку!), перенаселенной Яве и других удаленных индонезийских островах, которых надеюсь достичь. То же самое и на Филиппинах.
Я не имею в виду, что люди они плохие, — просто их присутствие мне не нравится.


Без рюкзака, то есть без полезных для жизни вещей, несколько сложно, но жить можно, по крайней мере здесь, в Камбодже и во Вьетнаме в сухой сезон. Палатки, спальника, коврика, горелки, одежды мне совсем не жалко. Жалко очень девяти штук отснятых пленок, адресную книгу с контактами всех друзей и немного меньше — путеводитель по Юго-Восточной Азии на русском языке и еще довольно большое количество наших монет, значков и открыток, предназначенных для подарков местным жителям (теперь нечего дарить). Грустил я где-то с неделю, а потом смирился и понял, что все не так уже плохо: без тяжелого рюкзака значительно легче стало жить. Я понял, что мне действительно надо было из тех вещей, а что только занимало лишнее место и утяжеляло рюкзак. Что касается пленок, то наснимаю еще и, возможно, даже получше, друзей тоже найду еще.


Коротко

Мой лаосский, как и в случае с китайским языком, остановился где-то на уровне 60—80 слов. Только я стал его осваивать, как надо выезжать из страны. Лаосский был не легче китайского, он тоже тональный, и часто люди, кто несообразительный или просто не хотел понимать, не понимали меня. Изучению и китайского, и лаосского сильно мешала невозможность найти словарь. Китайско-русский (за 47 юаней) я находил, но от него толку было бы мало — там не было русской транскрипции. В Лаосе же русский словарь вообще найти не удалось, купил только англо-лаосский плохой разговорник.

Что касается баек о тропических «ужасах» (я имею в виду разные заразы), то в странах Индокитая сейчас сухой сезон и вероятность заражения чем-то сведена к минимуму, пока не добрался до влажных мест. Комаров очень мало, малярии нет. Разных цветных лихорадок тоже нету, да и вообще, и в Лаосе, и здесь люди кажутся очень здоровыми. Во время моего пребывания в тропиках у меня ни разу не было расстройства желудка, хотя ел я фрукты не совсем чистыми руками и воду пил из сомнительных источников. Но это надо, конечно же, прекращать.

Визу Камбоджи получил на границе за 21 доллар (хотели еще 5, но я не дал) на месяц. Хотя месяц я здесь не буду находиться. Валюта Камбоджи — рийел. 1 доллар равен 4000 рийелей. Но можно везде расплачиваться долларами, если они есть.
Время здесь, как и лаосское, опережает наше на 5 часов.

Еженедельник «Взгляд», №20 (154)

// https://www.gorod.cn.ua/news_17480.html

[Slava]

Автостопом к папуасам (продолжение)

Что делал автостопщик с просроченной визой в Камбодже?
В этой части своих путевых заметок Михаил Павлюк, автостопщик из с. Низковка Щорского района, рассказывает о пребывании в Камбодже. Идет второй день его нахождения в Пномпене… И, между прочим, второй день, как просрочена виза!

Сам виноват

2 марта 2007 года.

…В спальнике нет никакой необходимости — можно спать всю ночь без майки и не замерзнуть. В палатке, соответственно, тоже, пока нет комаров и дождя до апреля, необходимости нет.

Большое спасибо за письмо от родителей! Насчет рюкзака критика в мой адрес совершенно правильная: мне некого больше винить в этом, кроме самого себя, просто я чересчур уж расслабился в безопасном, милом Лаосе, в котором действительно не воруют вообще, но могут подобрать возле дороги «выброшенный» кем-то, «никому не нужный» рюкзак... Винить в этом добрых лаосцев как-то не поворачивается язык. Наверняка вор долго ломал себе голову о том, как вернуть совершенно не нужный ему и столь нужный хозяину рюкзак, адресную книгу, коробочки для сбора жуков.

Азия — это два мира

Пномпень — город с миллионом жителей: кхмеров-бедняков, богатых флегматичных китайцев или кхмеро-китайцев, с большим количеством движущихся мотоциклов, дорогих машин и современными супер- и просто маркетами. Город, извините, удивляет своей вонючестью — везде воняет то чем-то разлагающимся, то канализацией. Город поражает своей антисанитарией — трудно найти место без мусора — он выбрасывается куда попало и сколько попало.

Находиться мне здесь неприятно, так как напоминает наш Киев или Москву: никто на тебя не обращает внимания и никто тобой не интересуется, кроме водителей мото-такси, велоповозок, велокарет, мотокарет, и ты чувствуешь себя не путешественником, а просто никем. В центре, возле популярных туристических мест, часты попрошайки. Есть российское посольство и российский центр науки и культуры, но я туда не заходил, что-то настроение у меня здесь совсем упало — целый день брожу по городу, ничем не интересуюсь, прикалываюсь над водителями мото- и велоприспособлений, навязчиво предлагающих свои услуги.

Я так думаю, вообще можно поделить всю Азию на два мира: ее столицы и ее деревни и небольшие города, настолько непохожие живут там люди.

Если не считать Пномпеня, то Камбоджа выше всяких похвал, она мне сильно стала напоминать Турцию, только люди здесь еще добрее. В деревнях пригласить к себе и накормить, помыть, и спать уложить готов, без преувеличений, каждый второй, с которым познакомился. Камбоджийцы — люди очень любознательные, веселые, улыбаются тебе только из-за того, что ты иностранец и не такой, как они. Я не замечал ни разу, чтобы они между собой ругались. Если и случается какое-то недоразумение, то делается это с юмором и как бы в шутку. Воровать здесь тоже, как и в Лаосе, не принято. Только в Пномпене надо быть осторожным.

Погода с 5 февраля совсем испортилась — стало печь немилосердно. Днем, как мне кажется 35, ночью 26—28, духота сильная. По Интернету же пишется, что местами все 40.

Что делать с визой?

…Так получилось, что я просрочиваю уже третью мою визу. Китайская была просрочена на четыре дня. Тогда пограничники «задержали» меня для формальности на часок, повыясняли, как правильно писать слово «Украина», и в конце-концов, со словами: «Мистер, у вас просрочена виза — четыре дня» (мол, нехорошо так) пропустили в Лаос. Лаосскую тоже умудрился просрочить на два дня, но лаосцы уже оказались корыстолюбивыми и твердо стояли на своем — раз просрочил, то плати штраф — 20 долларов, не помогали даже мои слова на лаосском и оправдания, что я пришел туда пешком через весь Лаос из Китая. А помогла бумага о краже рюкзака из туристической полиции Вьентьяна, которую я догадался продемонстрировать. Погранцы позвонили во Вьентьян, уточнили и сразу, без лишних разговоров, пропустили меня бесплатно. Сейчас же ситуация посерьезней.

До последнего момента я думал, что можно будет, как говорили мне многие, получить такую визу на границе, но сегодня я узнал в посольстве, что украинцам на границе визу не дают, а только по прилете в аэропортах. С просроченной камбоджийской в тайское посольство не сунешься — сразу возникнут вопросы «почему?». Но как-нибудь я решу эту проблему. Можно обратиться в какую-нибудь турфирму, и за определенные деньги она может решить все. Также есть вариант ехать на границу в надежде уговорить-таки тайцев дать мне визу, но он маловероятный. Есть вариант въехать в Тай вообще без визы, тогда и деньги сэкономятся (паспортом там, как и здесь, вряд ли кто поинтересуется), но тогда придется во все последующие страны тоже ходить нелегалом.

Страна добрых людей

О том, что происходило со мной за время моего пребывания в Королевстве, попробую написать вкратце.

Со 2 февраля по 16 февраля было проделано пешеходное шествие длиной более 200 км (надо точно подсчитать), от города Стунг Тренг до города Кампонг Чам. Впрочем, до самого Кампонг Чама я не дотопал — подъехал на мотоцикле последние 16 км — спешил скорее написать вам письмо. То был прекрасный поход по райским местам, по деревням вдоль Меконга, где нет отелей, ресторанов и туристов, где ты всех удивляешь и интересуешь. Люди там живут очень бедно, но это более чем компенсируется их добротой. За время похода было выучено, чтобы не перехвалить себя, около 300 слов кхмерского, несложного, не тонального языка и, ко всеобщему удивлению и восторгу, произнесено вслух! В настоящий момент мой словарный запас где-то 400 слов. Кхмеры удивляются знанию их языка иностранцем больше, чем лаосцы.

Пока все — больше нету времени. Ожидайте очередных моих писем, может быть, уже из Таиланда.

УРОК ГЕОГРАФИИ

Пномпень — столица Камбоджи, город центрального подчинения, располагается на р. Тонлесап (у впадения её в р. Меконг). Возник в 1372 г. Согласно легенде, основан местной жительницей, вдовой по имени Пень, которая нашла в Меконге плывущий ствол дерева, на котором что-то блестело. Оказалось, что это четыре бронзовые статуи Будды и одна каменная. Статуи, возможно, были смыты из одного из лаосских храмов. При содействии Пень рядом с её домом был насыпан большой холм (пном) и установлен алтарь, на котором были размещены изваяния. Впоследствии на этом месте возник монастырь. Впервые столицей город стал в 1431 году, когда его приметил тогдашний король, бежавший от тайского разгрома. Повторно, в 1866—1953 гг., — административный центр французского протектората Камбоджа. До 1979-го территория Пномпеня была четко разделена на несколько районов, среди которых выделялись французский и китайский кварталы.

Продолжение следует

Еженедельник «Взгляд», № 21 (155)

// https://www.gorod.cn.ua/news_17703.html

[Slava]

Автостопом к папуасам (продолжение)

За путешествием автостопщика из с. Низковка Михаила Павлюка по странам Азии мы с вами следим не первую неделю. Сегодня — несколько эпизодов из камбоджийской части путешествия.

…Не знаю, зачем я завис в маленьком Королевстве Камбоджа на такое долгое время, уже месяц и три недели. Первоначально я думал быть здесь не более 10 дней. Просто посетить Ангкор Ват, получить тайскую визу и двигать дальше, на Индонезию. Но потом был пеший поход на две недели, потом на пустом месте создал себе проблемы с визой и долго не знал, что делать. Но сейчас все проблемы решены и я рад, что мне удалось взять себя в руки и разрешить все самостоятельно.
Камбоджа, конечно, может быть, и заслуживает того, чтобы так долго в ней оставаться, но если в каждой последующей стране я буду так зависать, то когда я домой вернусь?

Ничего красивее не стоит и искать?

…Вот что со мной происходило за время моего трехнедельного молчания. Еще до моего второго приезда в Пномпень, когда я плюнул на получение виз (а оставалось еще достаточно времени, чтобы сделать это), в конце февраля посетил Сиамский (или Тайский) залив Южно-Китайского моря в южных провинциях Кампот и Кампонг Сом. Камбоджийское побережье невелико, но я был просто поражен его красотой. Хотя я и не умею плавать, но все же один день повалялся вдоволь в теплых водах залива. Я никогда раньше не видел такой чистой воды. Песок тоже уникальный — белый, почти как снег, больше похож на муку высшего сорта, а не на песок, такой мелкий, что в него даже проваливаются ноги. Вот только обязательного атрибута тропического морского побережья, кокосовых пальм, там не было. Зато были не менее красивые какие-то хвойные деревья. Туристов было немного, можно пройти несколько километров подальше и наслаждаться одиночеством. Казалось, что красивее этого уже ничего не может быть и не стоит даже искать. Наших туристов здесь не видел, в основном пожилые пары из Франции или Германии. Познакомился с одним молодым австрийцем и прошел несколько километров вместе с ним по плаю. Он приехал сюда отдохнуть после болезни.

Свадьба не состоялась

Там же, в Камбодже, в одной из экзотических деревень на берегу моря в провинции Кампот, была предпринята безуспешная попытка женить меня на девушке по имени Сури. Сури не блистала красотой, и жениться я не собирался, а если бы и вздумал делать это, то нашел бы гораздо красивее. В городе Кампонг Сом, по-моему, я и потерял свою карточку. Тогда ночью я зашел в одно кафе, где был банкомат, решил проверить его работу и вставил карточку в щель.

Внутри кафе сидели накуренные посетители, один из них, американец, хвастался, что объехал автостопом вокруг света, а другой, потомственный турок, дайвингист, предоставил мне возможность поговорить с ним по-турецки. В результате они задурили мне голову своими разговорами так, что я… и забыл карточку в банкомате. По-крайней мере я так думаю, потому что больше нигде я не мог ее забыть.
В том же городе Кампонг Сом познакомился с красивой девушкой Сомалин. Мы обменялись адресами.

В плавучей деревне

5 марта посетил город Кампонг Чнан, запомнившийся неслыханно дорогим Интернетом (3 доллара в час!) и почему-то большим количеством полицаев на улицах. Купил сэндвич за 1500 риелей, 6 штук разных пончиков по 200 риелей каждый и мандаринов по 100 риелей за штуку и пошел, как всегда, пешком из города по направлению на Баттамбонг. По дороге встретил парня, одиноко стоявшего в тени дерева. «Чего ты здесь ждешь?» — спросил я. — «Жду машину». Парня звали Юсоком. Он рассказал, что приехал из Кампота, где живет, и едет в Баттамбонг, как и я. Туда хочет ехать, как и я, автостопом, так как потерял деньги — 5 тысяч риелей (13 долларов). Так мы и находились весь день до вечера вместе: шли пешком по жуткой жаре, отдыхали в тени деревьев.

Так как у парня не было денег, а у меня были, то я быстро взял инициативу в свои руки и накормил его за свой счет в придорожном ресторане. Но Юсоком оказался застенчивым и, хотя и был голодным, съел немного. Работа парня, должно быть, связана с музыкой. Как-то мы проходили мимо какой-то вывески, и он показал на изображение гитары: «Вот моя работа». Под вечер я застопил нам камаз — бензовоз, идущий в Баттамбонг.

В поселке Кракор я вышел, попрощавшись с Юсокомом, повернул к озеру Тунлейсап и на следующий день, переночевав в полицейском домике, 6 марта посетил одну из плавучих деревень на озере Кампонг Луанг. Туда и обратно заплывал лодкостопом )))). Жизнь в плавучих домиках нельзя назвать скучной, все постоянно в движении, мотаются туда-сюда на своих лодках, есть магазины на воде, парикмахерские, рестораны, в общем, всё то же самое, что и на земле, только, если нету лодки, будешь чувствовать себя как Робинзон на острове-доме, хотя и не одинокий — местные жители радуются незваному гостю и предоставляют ему все блага. Меня пришвартовали к плавучей католической церкви. От церкви можно было прогуляться к пришвартованным к ней домикам. Вместе с хозяевами дома я пробыл там весь день.

Плавунцы, сверчки и тараканы

9 марта, подъехав к тайской границе и свернув с дороги номер 5 на дорогу номер 6, под вечер приехал первый раз в город Сиемриеп. Попробовал бесплатно продающихся жареных жуков-плавунцов (съедобного в них немного, но вкусно), каких-то больших, типа тараканов, насекомых (немного похуже, но все равно вкусно), а также сверчков, мясо которых напоминает по вкусу курятину. Поздней ночью, с трудом отделавшись от патрульных мотополицаев, свернул направо на проселочную дорогу, за несколько километров от главного въезда, в надежде проникнуть в Ангкор.

Скоро дорога перешла в тропу, плохо различимую в темноте, а фонарик в который раз сломался, пришлось в полной тьме идти через джунгли. Все же вышел на дорогу, освещенную на всем протяжении фонарями. Там увидел табличку «Ангкор Ват — 2 км» и указатель на другой какой-то Ват (столько-то км) и обрадовался. Пролез-таки в Ангкор без билета! Заночевал на сухой траве у опушки джунглей.

Продолжение следует

Еженедельник «Взгляд», №22 (156)

// https://www.gorod.cn.ua/news_17862.html

[Slava]

Автостопом к папуасам. Записки вольного путешественника

Это последняя часть камбоджийских путевых заметок. Следующий пункт в путешествии Михаила Павлюка — красочный Таиланд.

10 марта. Осмотрел храмы Прасат Крован, Прасат Ват Чум (небольшой и не очень красивый), Ват Бантей Кдей. Вечером обнаружил празднование строительства нового храма: люди все вместе шли к реке, набирали в миски глины с берега, потом из той глины делали горки. 11 марта, после успешного осмотра храмов Ват Прасат Пре Роуп, где и не заметно было даже где водится билетер, в храм Ват Мебон меня уже не пустили, потому что я туда поперся напролом, игнорируя билетера.

13 марта поехал в Пномпень. В 18.30 была застоплена легковая машина «Тойота-Камри». В салоне уже сидело 6 человек, и она была забита под завязку, плюс седьмой водитель — и меня посадили восьмым на сиденье водителя! Сам водитель при этом оказался в весьма неудобном положении, но все же гнал машину на хорошей скорости.

Камбоджийский Сталин — это Пол Пот

15 марта сдал паспорт с готовой новой камбоджийской визой в турагентство «Апсара Турс». Ждать тайскую визу пришлось пять дней, и все эти дни я зависал в столице Камбоджи. Обошел практически весь Пномпень. Он, в принципе, небольшой, население где-то чуть больше 1 миллиона. Набрел на музей геноцида «Туол Сленг» и посетил его. Туол Сленг был некогда тюрьмой для политзаключенных, и там держали и пытали «врагов народа», как у нас при Сталине, только камбоджийский Сталин — это Пол Пот. За время тиранства Пол Пота было уничтожено около 3 миллионов народа Камбоджи. Внутри висели фото погибших людей, а также сохраненная одежда их в большой стеклянной емкости, разные орудия для пыток. Где-то недалеко от Пномпеня есть еще и Киллинг Филд («Поля убийств»), но я не ходил туда.

Побыл возле королевской резиденции, но внутрь не заходил, посетил храм Ват Пном. Зашел в российский центр науки и культуры и пообщался там по-русски с библиотекаршей из Челябинска. Купил хорошую карту Таиланда и англо-тайский разговорник. Спал в разных местах: и на моем «любимом» месте, на футбольном поле возле российского посольства, где прошлый раз я спал прямо в воротах, ночевал в буддийском монастыре, два раза ночевал на верхних этажах недостроенных домов. Хорошее место для ночлега. Наверху нет крыш, чище, чем внизу, и никто тебя не потревожит.

Хочу в Ангкор!

23 марта 2007 года …Извините, что не писал долгое время — ждал, когда будет готова тайская виза, чтобы написать, что она уже у меня на руках, что Таиланд будет достигнут и я не пойду туда нелегально, а значит, путешествие продолжится и все будет хорошо. Тайскую визу получил позавчера через туристическое агентство в Пномпене. Виза обошлась в 28 долларов, одну фотографию и пять дней ожидания. Вообще три, но попал как раз на выходные и пришлось ждать, когда «посольщики» отдохнут. Тайскую визу просрочивать лучше не надо, потому что, как сказали мне во многих туристических агентствах, в следующий раз могут не дать. Хотя все это недостоверно.

Итак, сегодня я во второй раз приехал в город Сиемриеп. Посмотреть на хваленый Ангкор Ват, вход в который для местных жителей бесплатный, а с иностранцев наживаются аж по 20 долларов за билет. Но по одному такому билету можно смотреть все храмы, а их несколько десятков. Это если оптом. А если в розницу, то нужно платить за каждый храм по 1—2 доллара. Можно и без билета забираться, но иногда это опасно, так как, выбравшись из джунглей, можно попасть прямо в руки охранникам, которые немедленно сдадут в полицию.

Понемногу обо всем

…Во время последнего моего пребывания в Сиемриепе куплен хороший корейский туристический рюкзак на 70 литров с вогнутой спинкой, благодаря чему спина дышит, всего за 23 доллара, а также наплечная сумка за 7 долларов. Все старое выброшено.

…Я полностью согласен — переходить границу нелегально, даже такую «несерьезную», как в Юго-Восточной Азии, — это глупость. Но я не согласен, что пребывание в какой-нибудь стране нелегально повышает риск попасть в рабство. Насчет Китая — правда, могут не пустить в следующий раз, в таком случае ничего другого не останется, как идти через Китай нелегалом. Это возможно, если делать это в теплое время суток, так как тогда не надо будет искать мест для сна, и, соответственно, не привлекать внимание полиции. Только если двигаться через Тайвань, как я думаю, тогда это может быть невозможно — через порт незаметно пройти, наверное, нельзя. В таком случае можно поменять маршрут и возвращаться назад снова через Лаос или Вьетнам, но так уже не интересно.

…Часто ругаюсь с мототаксистами — очень надоедливыми вредными людьми, которые проходу нигде на улицах не дают, предлагая свои ценные услуги. Стоит только на миг задержаться на перекрестке, как их сразу подкатит несколько штук и все будут говорить абсолютно одно и то же. Я уже не знаю, как еще извращаться им, отвечая, так как их услугами я, конечно, ни разу не пользовался и не собираюсь.

…Погода здесь вроде как улучшилась, жара уменьшилась где-то на пять градусов, но только днем, ночью же она осталась такой же — градусов 25—28. Приближается начало дождевого сезона, потому надо спешить приобретать палатку и надежный полиэтилен, а то пропадет все, что я храню.

В общем, планы у меня такие: сегодня ночую где-то под Ангкором, а завтра планирую штурмовать-таки Ангкор Ват. Потом уеду в Таиланд — оттуда и напишу следующее письмо.

КОММЕНТАРИЙ

Сергей Воробьев, директор магазина «Адреналин»
— У нас в магазине есть доска объявлений, на которой однажды кто-то прикрепил записку: «Ищу попутчиков в сибирскую тайгу»… Это был Миша Павлюк. Стали спрашивать: «Зачем?» «Интересно же, — отвечает. — Еще и с зимовкой!» Полчаса мы его отговаривали, потом поняли, что нереально. Аргументов просто не было. А раз отговорить не можем, значит, надо помочь. Товарища для похода в тайгу он тогда, правда, не нашел и отправился в Карпаты. Потом съездил автостопом в Турцию.

Именно «Адреналин» и оказывал Михаилу Павлюку поддержку в течение многолетнего азиатского путешествия. И первыми читателями его путевых заметок были посетители сайта «Адреналина» — переживали, ждали, комментировали. — …Для многих из нас путешествие измеряется деньгами. А Миша показал, что можно положить в карман 120 гривен и объехать полмира — нанеся этим удар по системе, по всем этим ярлыкам «Без денег не соваться!»

Продолжение следует

Еженедельник «Взгляд», №23 (157)

// https://www.gorod.cn.ua/news_17985.html

[Slava]

Автостопом к папуасам (продолжение)

Ну наконец-то Михаил Павлюк выбрался из Камбоджи. На то, чтобы автостопом добраться от Низковки до Таиланда, ему понадобилось несколько месяцев. Ну что, читаем дальше?

А вот и Таиланд!

...Я нахожусь на одном из «райских» островов Таиланда, третьем по величине — острове Самуй. Он находится в Тайском заливе, на восточном побережье перешейка Краза, в 560 км к югу от Бангкока. Остров довольно большой — 247 квадратных километров. На морском берегу и наверху, в горах, красиво. До Малайзии еще где-то 500 км.
Таиланд — страна очень «затуристизованная», напоминает Китай — такая же цивильность везде, редко кто тобой интересуется, не удивляются знанию языка. Некоторые вольные путешественники называли Таиланд автостопным раем: «Трудно найти страну в мире, где автостоп был бы лучше, чем в Таиланде», — писалось в одном из путеводителей. На самом же деле здесь можно пропустить многие сотни машин и никто тебе не остановится, даже на хорошей позиции. А из Бангкока вообще выходил два дня, но не столько из-за поганости автостопа, сколько из-за того, что постоянно блуждал в развязках, иногда совершенно безуспешно голосуя — не останавливался никто, только мотоциклисты могли подвезти иногда.

В гости тайцы не очень любят приглашать, и вообще они в основном люди, по отношению к иностранцам, какие-то замкнутые, не очень общительные, языку совсем не учат, как камбоджийцы, — потому и у меня желания учить его что-то нет. Но все это только лишь субъективные впечатления — попадались мне люди и хорошие.
Так называемые «райские» знаменитые острова Таиланда можно назвать резерватом для туристов — здесь очень мало что бывает бесплатно, и никто тебе радоваться, конечно же, не будет, как должно быть в раю, а если и будет, то с фальшивой улыбкой (потому что так положено), когда получит от туриста большую сумму денег. В Камбодже все было не так: и радовались тебе совершенно искренне, и улыбались. Но от всего этого остров не становится менее красивым — бело-песчаные пляжи, пышная растительность в горах, водопады.

…А еще я читал о Таиланде как о стране улыбок. Неправда это!
После трех месяцев в Лаосе и Камбодже в Таиланде будто оказался в другом мире. Электричество кругом, дороги отличного качества, туалеты с водой на заправках, еды много, нищих не видно. Нет больше деревень со свайными домиками с соломенной крышей, дети не радуются тебе больше и не кричат «Hello!». Не буду задерживаться в Таиланде надолго. Малайзия, я подозреваю, тоже будет такой. Надо быстрее ехать в Индонезию. Я уверен, что там будет так, как в Камбодже.

«Напишем в посольство, что ты сумасшедший!»

…В Камбодже с полицейскими случались интересные истории. 27 марта я уже довольно поздно, часов в 10 вечера, стал стопить на окраине города. Меня заметил дорожный патруль. Они всячески пытались отговорить меня от «суперопасного» голосования в эту пору, но я твердо стоял на своем, хотя шансов уехать действительно было мало. Потом приехал начальник иммиграционной полиции — показал мне свое удостоверение. «Почему ты захотел ехать ночью? Это очень опасно для тебя. Могут ограбить или убить!» — причитал начальник. Собралась приличная толпа зевак — камбоджийцы вообще любят наблюдать за чем-нибудь необычным. Хватали меня за руки, силой голосовать запретили. Хотели отвезти меня в город для моей «безопасности», но я не сдавался, уселся перед ними на землю. «Это законы Камбоджи!» — сказал после одного монолога начальник. «Какие законы? Покажите мне закон, где написано, что стоять на этом месте или сидеть запрещено!» — спорил я. Мурыжили меня долго и в итоге сдались и уехали, оставив меня в покое. Начальник на прощание сказал: «Я сообщу в твое посольство, потому что ты — сумасшедший!» «Сообщай-сообщай, — думал я. — Нет нашего посольства в твоей стране».
И 28 марта легковой тойотой по ужасно разбитой дороге, с ужасно неразговорчивым хмурым мужиком (не сказал ни единого слова за все три часа, что мы ехали вместе) я приехал в приграничный грязный городок Пойпет.

«Шевченко», «как дела» и «хорошо»

…Я боялся, что, может, на границе деньги показные будут требовать, но все обошлось — не могут тайцы так обижать иностранца. Заполнил анкету. Один англичанин помог мне (некоторые слова в анкете мне были неизвестны) и написал за меня адресс, где я якобы собираюсь остановиться, что я собираюсь потратить в стране 20 000 долларов и что профессия у меня что-то типа рисовальщика графитти — «sprey-painter». Рюкзак, конечно же, никто не смотрел.
До первого города — Араньяпратет — 8 км по традиции дошел пешком. Там купил впервые тайскую еду — рис с курятиной и специями, оказалось, всего 15 бат (1 доллар = 35 бат). На выходе из города попросил воды, и мне вручили большой красочный стакан кока-колы. Потом догнали на мотоцикле и еще добавили коробку молока и хлеб.

…Остановились парень с девушкой на мотоцикле. Парень, узнав, что я не знаю, где буду спать, предложил мне ехать вместе с ними. Я отказался, так как непонятно, куда и с кем, да и хороших мест для сна было достаточно. Вскоре приехал вызванный этим парнем его хорошо говорящий по-английски друг. Сказал, что парень хочет отвезти меня к себе в парикмахерскую, чтобы я там переночевал. Ну что ж, так и быть, поехали. Узнав, что я с Украины, проявил знание Шевченко и русских слов «как дела» и «хорошо».
Мой способ путешествовать произвел большое впечатление: «Как же ты путешествуешь без денег? Так нехорошо, надо работать и копить деньги на поездку!» Приехали в парикмахерскую. Парень прямо здесь и жил, только на втором этаже. Друг его рассказывал: «Я не могу поверить. Как ты мог идти один ночью? А где ты спать думал? На траве?» «Он очень добрый человек. И что бы ты делал, если бы не он?» — явно преувеличивал полезность парня его друг. «Ты не сможешь так долго, ты когда-нибудь умрешь!» — огорчал он меня…

В щупальцах мегаполиса

29 марта, в 11.30, приехал уже в Бангкок.Там и находился до 1 апреля. Город впечатлил. Все суперсовременное — супермаркеты, небоскребы, шум и гам кругом. Мототаксистов на улицах уже совсем мало — много автобусов, тук-туков и такси-автомобилей. Есть и так называемый Скай-трэйн (небесный поезд) — его линия проходит над городом, по сути то же метро. Но ни разу общественным транспортом я не пользовался — твердо держу свою автостопную сущность.
Внутри мегаполиса жара стояла страшная, как-то на рассвете я поднялся с мокрой футболкой — было градусов 32—33 тепла. Пешком достиг самой большой достопримечательности Бангкока — храма Ват Пра Кхео. Рядом еще посмотрел храм Ват Пхоу. Ночевал на окраине города и возле парка — на траве. А 2 апреля выбрался из щупалец огромного мегаполиса-монстра. Посещение центра страны решил отменить и ехать сразу на юг, к обоим морям — Южно-Китайскому и Андаманскому — и к островам.

Продолжение следует

Еженедельник «Взгляд» №24 (158)

// https://www.gorod.cn.ua/news_18234.html

[Slava]

Автостопом к папуасам (продолжение)

Мы продолжаем публиковать путевые заметки уроженца с. Низковка Щорского района Михаила Павлюка. Его удивительное путешествие-эксперимент продолжается. Автостопные маршруты привели Михаила в Куала-Лумпур — а впереди Океания…

Оглядываясь назад

…Я в Куала-Лумпур — столице Малайзии, уже третий день сегодня. Интернет здесь редок, потому сразу дать о себе знать не получилось. Скоро уже полгода будет со дня старта моего путешествия под названием «Из Европы в Океанию». Что сделано за прошедшие пять с половиной месяцев? Могу сказать, что уже около 16 000 км пройдено. До Индонезии уже подать рукой — только утрясти все формальности, а вот до моей главной цели, Океании, еще не так-то и близко — 4000 км через острова и моря. Вообще-то можно было пройти расстояние до Индонезии — не более 13 000 км — даже всего за месяц. Но это имея все визы и если не оглядываться даже, не то что рассматривать достопримечательности. Но как можно не смотреть на новые для тебя страны? В Китае я не задерживался нигде почти — меня гнал холод, и Лаоса я достиг уже 28 декабря. Из Лаоса через Таиланд — ерунда, можно было за 10 дней проехать. Но мне захотелось в Камбоджу.
Посольства Папуа-Новой-Гвинеи в Куала-Лумпуре нет, но оно есть в Джакарте, — там и буду пробивать дальше. В Сингапур я не еду. Посольство Индонезии хочет билет туда и обратно, а он не дешев — где-то 50$, да и не могу я использовать на ключевом для меня участке пути платное средство. Буду искать какой-нибудь другой пароход, понятно, что это очень сложно. Если не получится — отправлюсь на пароме, но бесплатно.

Я читал в Интернете, что визу в Папуа—Новую Гвинею получить нелегко и даже будто бы гражданам стран Восточной Европы вообще ее не дают. Посмотрим. А столица Папуа—Новой Гвинеи — Порт Морсби — реально, а не мифически, опасна! К тому же надо что-то думать еще и о противомалярийных средствах. Во всех предыдущих странах ее не было, в Индонезии уже кое-где быть должна — например, в дикой Ириан Джае (западная часть острова Новая Гвинея).
В Таиланде, после острова Самуи, я посетил и Пхукет — один из самых раскрученных туристических курортов. Хотел посмотреть, как остров живет сейчас, после цунами. Но никаких последствий увидеть так и не удалось — все быстро застроили. Туристов на Пхукете очень много, а разных баров, дискотек, массажных салонов с сомнительной репутацией, проституток — еще больше. Жуткое местечко, одним словом. Вечером на главных развлекательных улицах такая нагнетенная атмосфера, что кажется, конец света пришел. И как можно называть такие места раем? Не понимаю. Скорее наоборот. Но все относительно. Остров горный, на горах тропический влажный лес — очень красиво. Увидел Андаманское море, искупался в нем. Больше посещать тайские райские острова у меня что-то интерес пропал…

По военным дорогам

После Пхукета самый близкий и удобный путь в Малайзию — по экспресс-дороге вдоль Андаманского побережья. Но я выбрал другой путь — через крайний юг Таиланда, который считается опасным — там живут мусульмане и чего-то хотят от правительства, и чего-то плохое творят. Проехал города Хатяй, Паттани, Яла. Многие водители и просто встречные рассказывали мне страшные вещи: там в баре четырех учителей убили, тут пассажиров микроавтобуса расстреляли ни за что. И мне не советовали здесь находиться. Но реально ничего страшного и никакой войны нет. Правда, много солдат с ружьями на улицах и прямо в кустах возле дороги танки тоже часто встречаются. Что бросается в глаза — никто не ходит в шортах и женщины носят платки, но лицо оставляют открытым.
Выбрал я этот путь не зря — мусульмане проявляли почти камбоджийское любопытство и даже в гости позвать иногда могли. В городе Яла я и находился в семье индонезийца Сулеймана, он с Суматры. Выспросил у него индонезийские слова. Надо сказать, что индонезийский язык (малайский почти одинаков с ним) отличается своей легкостью. Он не тональный, алфавит — латиница, слова очень легко запоминать.

В общем, этот участок пути оказался гораздо интереснее в исследовательском плане, чем разные там Пхукеты и Паттаи. От Яла до приграничного города Бетон — 130 км, ехал с двумя мужиками, показавшимися мне подозрительными сначала — держали они ружье при себе и один из них громко как-то говорил, так что я, наслушавшийся уже разных страшных рассказов, подумывал, что меня завезут сейчас куда-то. Но мужики нормальные, конечно, были. «Застоплены» они были не совсем обычным способом — стоял я на выезде из Ялы уже чуть ли не полдня — плохо останавливались и ехали всего по несколько километров. Тогда я нашел большую картонку, попросил написать на ней по-тайски «Остановитесь, пожалуйста!» и встал на дорогу с ней. Надпись мне сделали очень большими красивыми буквами, так что табличка моя издалека привлекала внимание и останавливаться стали действительно лучше, но ненамного. Получилось такое клоунское представление для местных жителей. Было довольно забавно.

Привет, Малайзия!

23 апреля вечером, пробыв в Таиланде 27 дней, вошел в следующую страну — Малайзию. Первый малайский поселок — Керох, находится в 10 км от границы. Места эти на высоте около 1000 м, и климат здесь немного попрохладнее, ночью всего +20..22. Мне, привыкшему к парилке еще от самой Камбоджи, ночью в футболке было холодно спать. За городом ночью был обнаружен большой придорожный стенд «Добро пожаловать!», освещенный мощными фонарями дневного света. Чего только не летело на эти фонари! Я никогда раньше не видел такого лета. В первую очередь бабочки самых неожиданных окрасок, некоторые из них большие, как птицы, жуки, кузнечики, цикады, богомолы и даже пчелы. Было очень интересно смотреть на это бесплатное представление под открытым небом. Поймал огромного жука-щелкуна размером с указательный палец, не меньших размером усачей, разных больших черных жуков, а также жука-монстра — должно быть, это жук-носорог. На следующий день, приведя в порядок коллекции, снова пришел туда, но, как и следовало ожидать, лёт уже уменьшился.

Картошка у них тоже есть

25 апреля проехал город Герик. Там, если верить карте, должны жить люди племени оранг асли, и я хотел посмотреть на их быт, но город ничем не отличался от всех остальных и не было никаких дикарей. Дальше забрел в одну из деревень в лесу возле водохранилища Чендерох на реке Перак. Там впервые «вписался» в малайской семье. Хозяин Таджуденг говорит по-английски. Вместе с ним походили по джунглям. Он рассказал и показал много чего интересного. Как-то я пожаловался, что скучаю по картошке, и Таджуденг ответил, что есть и у них картошка, и возле дома выкопал большой корень растения. Картошка, а по-малайски «убикаюм», приготовленная вечером женой брата Таджуденга, была очень вкусной — вареная и жареная.

В городе башен-близнецов

27 апреля приехал в Куала-Лумпур, он мне понравился. Всемирно известен своими самыми высокими в мире строениями — башнями близнецами Петронас, имеющими высоту 452 метра. Малайцы очень гордятся своими башнями и изображают их везде. Также большой популярностью пользуется у туристов «скай бридж» (небесный мост) между близнецами. На мост подняться пока не удалось — я выстоял длинную очередь за билетом, но нужно ждать несколько часов — все забито наперед. Также в городе есть Озерный парк, а в нем — парк бабочек, парк орхидей и гибискусов, парк птиц.
Город интересен еще и тем, что здесь живут три разные национальности — малайцы, индийцы и китайцы. Китайцы в основном занимаются бизнесом, а индийцы торгуют тканями и держат рестораны. Небоскребов в городе больше, чем в Бангкоке, но они только в центре города. Город не очень большой — от Петронасов можно всего за час выйти к лесу. Очень напоминает какой-нибудь европейский город, например Лондон, — и своей застроенностью, и тем, что почти все говорят по-английски.

Все мое ношу с собой

Без палатки, спальника, коврика, котелка — самых необходимых вещей для вольного путешественника — уже больше трех месяцев существую (вы, наверное, помните, что во Вьетнаме у Михаила украли рюкзак. — Ред.). Но в Лаосе и Камбодже был сухой сезон, люди часто приглашали на ночлег. В Таиланде процент приглашающих резко уменьшился, дождей добавилось немного, а сейчас, в Малайзии, и вовсе плохо стало без палатки — дожди каждый день. И ночью в том числе — приходится искать какое-то укрытие внутри города (например, позавчера я спал на пешеходном переходе, ведущем к метро над городом в центре Куала Лумпура).
Дело не в деньгах — туристические принадлежности невозможно нигде найти, только один раз я находил магазин с подобными вещами — в Кунмине (Китай), но тогда все у меня еще было на месте…
Интересно, что даже без палатки и спальника рюкзак отяжелел уже. В основном там находятся газеты, разговорники, словари, книги на разных языках — на память домой, флаги, ракушки с камбоджийского побережья, камушки с острова Тао, одна футболка, одни шорты, гамак, 21 пленка, бутылка с растворителем для жуков, морилка пол-литровая для жуков, две больших коробки для жуков — одна для маленьких и средних и одна для больших (брат Михаила Виктор — энтомолог, коллекция жуков предназначалась для него. — Ред.). А если еще туда палатка и спальник когда-то добавятся? Я подумываю переслать ценной посылкой все, что можно, домой — и вещи уберегутся и жизнь облегчится.

Людям «Адреналина» отдельный привет. Не забывайте меня! Я еще быть может когда-нибудь вернусь (шутка). Всем пока! До встречи в Индонезии.

Продолжение следует

Еженедельник «Взгляд» №25 (159)

// https://www.gorod.cn.ua/news_18404.html

[Slava]

К сожалению, не удалось найти статей о путешествии Михаила Павлюка из номеров 26, 29, 30, 31, 33, 34 (2010 г.) черниговского еженедельника «Взгляд». Впрочем, возможно в этих номерах их и небыло. Сайта журнала в Интернете также не обнаружилось

[Slava]

Автостопом к папуасам. Записки вольного путешественника

Михаил Павлюк, если верить этой части записок автостопщика, нашел рай на земле. И этот рай — Суматра. Впрочем, как выяснилось, и в раю на дорогах требуют взятки…

Сейчас я в провинции Северная Суматра, в одном из популярных туристических мест — у высокогорного озера Тоба, на острове Самосир, в административном центре острова, поселке Пангуруран.

Озеро Тоба — самое большое озеро в Юго-Восточной Азии, находится на высоте 2 800 метров, лежит в кратере давно потухшего вулкана. Здесь прохладно, ночью и днем круглый год стоит почти одинаковая температура +20…+22. Туристов не очень много, и то в туристической столице острова — городке Тук-Тук.

На острове Самосир живут люди народности батак. Они христиане, в основном протестанты, но есть и католики. Много живет и работает европейцев. Для тех, кто ищет рай на земле, чтобы остаться там жить, на острове Самосир самое оно — круглый год европейское лето, вокруг красивая природа, озеро, сосновые леса в горах, кукуруза, помидоры, кофе, какао, фасоль в огородах. Почти как у нас. Только самое главное — здесь нет пьянства, воровства, зависти и преступлений. Люди по вечерам или на гитарах играют, или песни поют.

Вчера взял в Тук-Туке на прокат велик за 25 тысяч рупий (2,5 доллара) в день и собрался в путешествие вокруг острова. Полный круг — 150 км. Это лучшее, что можно делать на острове, не жарко, везде красивые пейзажи, приветливые люди.

Один месяц в Индонезии уже прошел, остался еще один. Если все получится с визой, буду двигаться на восток через Бали, Ломбок, Флорес. С Флореса на Сулавеси, оттуда на Халмахери и потом уже на Новую Гвинею. Однако достигнуть Новой Гвинеи нелегко, паромы туда не ходят, а только пассажирские корабли, где цены как на самолет. Будем искать что-либо грузовое.

Иду по трубе!

С 22 по 26 мая в провинции Райя я прошагал 100 км. Пешком я решил топать не столько из-за уже сложившейся традиции, сколько из-за того, что прямо из нефтяного города Думай точно в нужном мне направлении вдоль основной дороги тянулась большая, жирная труба, по которой нельзя было не отправиться в путь.

По трубе, при не такой уже и жаре, через заболоченные места, я протопал где-то половину пути — 50 км. Шел бы по ней до конца, но иногда она уходила под землю, иногда сужалась, а где-то за 60 км от Думая и вовсе закончилась, похоже, ушла под землю. Удивлению людей, когда я шел по трубе, не было предела. Почти каждый проезжий считал своим долгом хотя бы бибикнуть или помахать рукой. Во время натрубно-наземного перехода был отснят некоторый фотоматериал о заболоченной местности Восточной Суматры.

Туристов здесь или совсем не бывает, или проезжают и не останавливаются, места эти непопулярные, но для меня самое то. По-моему, я везде вызывал неподдельный интерес у местных жителей, которые приглашали, кормили, языку учили.


Самый легкий язык в мире

Свой индонезийский я уже довел до уровня камбоджийского, не менее 500 слов, и на этом останавливаться не собираюсь, хотя этого уже вполне достаточно для общения. Купил англо-индонезийский словарь и теперь учусь по нему. На книжном базарчике нашел старый, 1962 года издания, русско-индонезийский словарь, но не купил из-за его тяжести.

Индонезийский язык — один из самых легких языков мира, выучить его может каждый желающий. Индонезийцы не очень удивляются знанию их языка иностранцем, в Индонезии есть несколько сотен народностей, которые говорят на своих языках, всего около тысячи языков, а индонезийский всего лишь является языком межплеменного общения. Индонезийский язык очень молодой: он был искусственно введен после приобретения страной независимости в 1945 году — для того чтобы объединить все народы региона. В отличие от лаосского, тайского, бирманского и китайского он не имеет тонов, алфавит — латиница, прошлого времени нет, будущее время создается с помощью вспомогательного слова (как в английском), нет падежей и т.д.

Взятки и обман на дорогах

До столицы (Медана) ехал с водителями-обманщиками. Их было двое, одного из них звали Агус. Подобрали они меня на следующий день после того, как я закончил свой пеший поход из Думая. В Индонезии очень высокий уровень коррупции, часто водители останавливаются возле постов, чтобы заплатить некоторые суммы тамошним «гаишникам» (2 тыс. —10 тыс. рупий), а иногда даже солдатам или еще непонятно кому.

Водители говорят, что с них постоянно требуют деньги, и потому они не ждут, когда их остановят, а платят сами. Этим и воспользовались водители, которые везли меня в Медан. Они соврали, что полиция вытребовала с них 500 тысяч рупий (50 долларов) и попросили одолжить денег на бензин, мол, нету денег, а ехать надо. Мне захотелось как-то помочь людям, раз они мне уже столько помогали, я поверил и дал им 200 тысяч на бензин.

Пообещали, что когда приедем в Медан, то они отдадут. Однако в Медане Агус завел меня в какой-то двор (мол, здесь живут его друзья, которые могут одолжить ему денег). Потом сказал: «Туда нельзя, там полиция!» — и попросил подождать в другом месте, пообещав вернуться с деньгами. Я долго не ждал, потому что понял, что меня надули, след Агуса простыл на долгое время.

Вообще индонезийские водители грузовиков не просят денег, но могут проявлять некоторые странности. Например, раз в Ачехе договорился с перевозившими коров водителями, что они подвезут меня в город Биреун. По дороге по-дружески разговаривали, подружились вроде бы, но когда заехали перекусить, в конце трапезы они выставили мне общий счет — 68 тысяч рупий! Я за себя заплатить, конечно, не против, но почему я должен платить еще и за них? Я заплатил, у меня как раз осталось еще около сотни, быстро забрал рюкзак из машины и демонстративно хлопнул дверью.

Вообще уже порядком надоело, что здесь многие считают: раз человек белый — значит, богач, даже если он стоит на дороге и ловит попутку и спит на поле, а не в отеле. Я уже как-то не часто рассказываю о том, что путешествую без денег, автостопом и что попал в Индонезию не на самолете, а на попутных бесплатных машинах, — никто мне почти не верит. В «Пособии для вольных путешественников» Кротова говорится примерно так: «Чем дальше от дома, тем больше люди будут удивляться вашему путешествию и уважать». Правда, но не до конца. Уважают и удивляются действительно часто, но не менее часто не верят в то, что можно приехать попутными машинами из Европы бесплатно.

Они на сто процентов уверены, что раз белый человек находится в их стране, то денег у него очень много, а без денег белого мистера не может быть в принципе. Несколько раз, когда я рассказывал о своем путешествии, меня спрашивали: «Ты, что миллионер?» Бывает, я рассказываю, что приехал сюда автостопом и не трачу денег на отели и т.д., люди послушают, с видом, что им все понятно, а потом переспрашивают: «Так сколько ты за билет на самолет заплатил?» или «Так ты в отеле будешь ночевать?» Но многие люди способны все-таки понять мою сущность, хотя и с трудом…

Еженедельник «Взгляд», №27 (161)

// https://www.gorod.cn.ua/news_18702.html

[Slava]

Автостопом к папуасам. Записки вольного путешественника. Индонезия

Эта часть путевых заметок нашего земляка Михаила Павлюка — уже из Индонезии. Михаил автостопом добрался до Ачеха — самой мусульманской области в Индонезии. Тамошние жители, по рассказам путешественника, не очень гостеприимны, многие стесняются иностранцев, не часто приглашают куда-нибудь. Цвет кожи у них темнее, чем у остальных индонезийцев, и внешностью они больше походят на индусов. Повсюду в Ачехе много мечетей, почти все женщины — в платках.

Нет туристов — это то что надо!

До недавнего времени Ачех был довольно неспокойным местом, там сепаратисты-революционеры боролись за независимость, но уже два года как волнения завершились (напомним, что автор рассказывает о событиях 2007 г. — Ред.) и все стало спокойно, революционеры сдали оружие, армию вывели и заключили перемирие. Ачех Даруссалам — не популярное у туристов место, многие все еще боятся туда ехать, а для меня это — то что надо. Хотя особой радости в глазах ачехов я не видел, многие относились к незнакомым странникам как к чужакам и боялись.

…От Бируна я свернул на юг, вглубь острова к поселку Такенон и к озеру Тавар. За день прошел 29 км до горной дороге с джунглями и серпантином, наблюдал обезьян, прыгающих с дерева на дерево, а высоко вверху — птиц с большим клювом, похожих на птиц-носорогов.

В центре области Ачех, в горной местности у центрального хребта Джайо, живут люди народности джайо. Выращивают рис, авокадо, мандарины, кофе, какао (плоды какао я попробовал: съедобна только слизистая мякоть кисловатого вкуса, а сами бобы слишком горькие). В поселках на озере джайо оказались несколько диковатыми и хмурыми, видно, давно не встречали туристов и боялись. А может, им для полного счастья и не надо никаких иностранцев, им и так хорошо на такой прекрасной местности.

Чай, кофе, горячая вода

Чай в Индонезии мне понравился, но пьют его здесь не очень часто — предпочитают кофе, а больше всего пьют горячую воду, как в Китае. Чай индонезийцы любят пить очень сладкий и всегда пьют не больше одного стакана — никогда не напиваются чаем. Средний стакан чая (как и кофе) стоит в харчевнях 2000 рупий (1,8 грн), с молоком — в два раза дороже. Алкоголем в Индонезии никто не интересуется — даже пиво редко где есть в продаже. В туристических местах есть, но местные и там его не покупают, не то чтобы водку какую-то. Алкоголь не употребляют не только мусульмане, христиане тоже не пьют. Украина — это Шевченко

Даже в лаосских этнических поселках, в Камбодже, не говоря уже о Таиланде и Малайзии, об Украине знают в первую очередь из-за Андрея Шевченко. И здесь, в Индонезии, даже в маленьких поселках людям известна далекая Украина, потому что они увлекаются футболом и следят за футбольными поединками, читают много газет и смотрят телевизор.
Многие удивляют знанием столицы — Киева, Чернобыля, фамилий Ющенко, иногда даже Тимошенко, Януковича. Студенты-китайцы из Медана сообщили, что русские деньги — рубли и что у бывших советских республик — какая-то своя государственная история.

После цунами

6 июня достиг столицы, Банда-Ачех. Город многим известен как наиболее пострадавший во время цунами 2004-го года — тогда здесь погибло и пропало без вести 200 000 человек. Находится город в самой северной точке Индонезии (точнее, северно-западной). Водитель, подвозивший меня, рассказал, что сейчас в Банда-Ачехе работают многие иностранцы, приехавшие сюда помогать после цунами: американцы, голландцы и турки. По моей просьбе меня привезли к туркам (в турецко-индонезийскую международную школу с изучением турецкого языка). Турки заявившегося к ним украинца приняли тепло и были немало удивлены моим уже, правда, немного заброшенным турецким.

В Банда-Ачехе работают 20 турков-учителей, поселили меня в доме учителей Эмира и Уса, нашли и русскоговорящего учителя из Узбекистана, Азиза.
Последствий цунами в Банда-Ачехе не так уж и много видно, иногда попадаются еще невосстановленные, разрушенные здания. За городом, вдоль всего побережья, встречается много кокосовых пальм без верхушки — вот и все, что напоминает о том колоссальном бедствии.

Я проехал по побережью — дорога сильно побитая, временная, старую разрушило цунами. Часто можно было видеть остатки мостов, прямо в океане — там раньше проходила дорога и, как рассказывали люди, на том месте были деревни, а океан отобрал земли у людей.

44 поворота — зато какие виды!

…Вчера приехал с озера Маниндйау. Озеро очень красивое, лежит в кратере вулкана, в окружении лесистых гор. Полный круг вокруг озера — 70 км — прошел всего за два дня, сегодня поднялся с озера по пронумерованной дороге вверх еще 9 км. Дорога эта очень интересна — на протяжении всего подъема на каждом из крутых поворотов стоит знак с номером — всего 44 поворота. Очень трудно подниматься с тяжелым рюкзаком вверх, но виды были просто волшебные.

На остров — гидростопом

2 июня 2007 года. В Паданге вечером удачно застопил грузовой кораблик на остров Сиберут. За ночь по спокойным волнам Индийского океана пересекли пролив Ментавай и в 8 утра причалили к северо-восточному сиберутскому берегу к пристани Покаи. В пути 12 часов. Позади 150 км (90 миль) океанского стопа.

Остров Сиберут мало посещается туристами. Здесь нет отелей, почти нет автомобильных дорог. В основном сюда приезжают ради серфинга, иногда, редкие личности, ради походов через джунгли к аборигенам для изучения их быта. Последнее заинтересовало и меня, хотя встретить дикарей я не рассчитывал. На десятки километров тянутся почти необитаемые пляжи из белого песка, а по берегам, вместо отелей и санаториев, произрастают первобытные леса (почти везде легкодоступны, при наличии мачете, кокосы на случай голода).

Остров Сиберут — остров для настоящих вольных путешественников! От деревеньки Покаи узкая бетонная дорожка на 5 км ведет к столице северного Сиберута — деревне Сикабалуан. За все время пребывания на острове я заметил всего одну проезжавшую по ней машину.

В Покаи я выложил лишний груз из рюкзака, расспросил дорогу, записал название всех деревень по пути и, пообещав, что через неделю вернусь, из жадности начертил себе маршрут чуть ли не вокруг всего острова — а это всего около 200 км. И отправился в путь через джунгли.

В гостях у островитян

…Я прошел по тропе через джунгли и по грязи 40 км и вышел к морю в поселке Тинити, на северной оконечности острова. Там попросил большой нож-мачете для разбивания кокосов по пути и в дальнейшем, проголодавшись, сбивал висящие низко кокосы палкой. Надоедает, конечно, но что поделаешь.

По недоразумению отдал свои часы в уплату за переправу через реку, хотя переправиться через нее можно было бесплатно. С тех пор так без часов и остался...

Настоящие аборигены — те самые, которые живут большими семьями в длинных домах «ума», охотятся на обезьян, свиней — в основном, сосредоточены в центре северной части острова, ближе к западу. По берегам же живут уже обращенные в цивилизацию ментавайцы, и потому ничего особенно интересного там не увидишь, кроме одинаковых деревянных домиков и иногда убогих церквей или мечетей. В магазинах небольшой выбор — печенье, мыло, шампунь, пакетики с кофе и так далее. Кафе и столовых в деревнях не имеется, но в каждом из поселков я был накормлен и на ночлег оставлен без лишних разговоров. Люди немного пугливые здесь. Но очень добрые и некорыстолюбивые. Угощали, в основном, вареными бананами, чаем и рисом. Один раз попробовал даже главное, традиционное блюдо коренных ментавайцев — сердцевину саговой пальмы. Довольно вкусно, напоминает наш ржаной хлеб.

Продолжение следует...

Еженедельник «Взгляд», №28 (162)

// https://www.gorod.cn.ua/news_18886.html

[Slava]

Записки вольного путешественника . Остров Ява

В сегодняшнем отрывке путевых заметок автостопщика Михаила Павлюка, добравшегося из с. Низковка Щорского района до самой Океании, — рассказ об одном из самых укромных уголков острова Ява, где сохранилась культура и традиции коренных обитателей.

…Из Джакарты я уехал на запад, в обделенную раньше вниманием провинцию Бантен. Здесь гор высоких нету, да и вообще их немного, зато есть вулкан Кракатау и национальный парк «Унюнг Кулон». В парке охраняется исчезающий вид животных — яванский носорог, которого осталось ничтожно мало — всего около 40 особей. Также там живут яванские гиббоны, павлины, дикие быки Бентен, и, говорят, даже яванские тигры. Я доехал до границы заповедника, но не пошел туда ввиду продолжительных дождей.

Белым и китайцам не входить!

…Члены племени Бадуи — последние исконные обитатели Явы, которые живут в предгорьи, не хотят знать электричества, асфальта, телевизора и по-прежнему ведут традиционный уклад жизни. Земля Бадуи делится на две части — Внутренний Бадуи и Внешний — и имеет неофициальную границу. Территория Внешнего Бадуя больше Внутреннего, Внутренний состоит всего из трех деревень — Чибео, Чикартавана и Чикусьик.

На территорию деревень Внутреннего Бадуя запрещено заходить людям с белым цветом кожи, а также китайцам (так было написано в правилах посещения области). Население его более преданно древним традициям, чем жители Бадуя Внешнего. Они специально не используют стирального порошка и мыла, отчего одежда их смотрится довольно грязной, запрещено также носить одежду из внешнего мира, а носят свои, домотканные черные одежды. Сандалии делают из дерева. Запрещено радио, не говоря уже о вещах, которые работают от электричества, и мобильниках. Курить тоже, говорят, нельзя, нельзя делать дома, используя гвозди.

Дома у них строят из бамбука, с красивыми крышами из листьев. Для освещения домов используют масло каких-то растений. Женщины занимаются ткачеством, а мужчины — рисоводством, которое имеет здесь свою особенность: рис сажают на склонах гор без сооружения террас, вода там не держится и рис растет без нее.

Говорили также, что жители Внутреннего Бадуя пока не знакомы с деньгами и занимаются только бартерной торговлей, но я видел, как крестьянин из Внутреннего приходил в поселок Внешнего Бадуя продавать какие-то стручки. Исповедуют бадуйцы особую религию, называемую сунда-вивитан.

Индонезийский язык там не очень знают, так как школ нету, используют язык основного населения западной части Явы — сундов. Но в отличие от основного сунданского языка, этот их диалект, говорят, более грубый.
То же самое касается и Внешнего Бадуя, только там не такие строгие принципы. Радио, фонарик, одежду европейскую, гвозди, если есть деньги, иметь можно — но в остальном надо придерживаться традиций.

Фрукты богов

Деревни по пути встречались часто, через каждые 1—2 км. Тропа местами выложена камнями наподобие ступенек, после дождя там, где больше всего проходит народу, очень скользкая, глинистая, к тому же ровных участков почти нет: только спустился — сразу подъем. По дороге много дуриановых деревьев с висящими колючими плодами величиной с футбольный мяч.

Дуриан — фрукт богов или, как его еще называют, король фруктов. Ни один даже самый искусный кулинар не в состоянии, по-моему, сделать такого вкусного крема, как тот, который находится внутри дуриана. Описать вкус трудно, но реально о-о-очень вкусно! Множество иностранцев, впервые пробовавших сей фрукт, не в восторге от него, так как, по их мнению, воняет. Мне же показалось, что он ничем плохим не пахнет, разве что чуть чесноком или луком отдает. Это дорогой фрукт — средний плод весом в килограмм здесь, на Яве, стоит 30 000 рупий (3$).

Самостоятельно плоды достать довольно сложно — дуриановые деревья очень высокие, притом что по виду никак нельзя определить, где уже зрелый плод, а где зеленый, так как они не изменяют цвет при поспевании. Можно поискать плоды под деревом — когда дуриан созревает, он падает на землю. Но мне всего один раз удавалось отыскать дуриан под деревом в Аче на Суматре, где их очень много. Гораздо более дурианы расспространены на Суматре и Калимантане, где и дешевле в два—три раза.

Кокос — да, фотоаппарат — нет!

Перешел реку по подвесному бамбуковому мосту, а в следующей деревне повстречал двоих туристов из Серанга, намеревавшихся идти в Чибео, то есть во Внутренний Бадуи — хотя даже для индонезийцев сейчас запрещено заходить туда, поскольку проводится какой-то ритуал. Предложили и мне с ними. «А я слышал, что запрещено иностранцам показываться во Внутреннем Бадуе», — сказал я. «А ничего, пошли, можно!».

Приблизившись к Чибео, парни попросили встретившуюся девушку-бадуйку продать им кокос. Девушка проворно слазила наверх и сбила оттуда три кокоса. Я хотел сфотографировать лезущую на кокос женщину, но парни жестами показали, что лучше этого не делать — ведь во Внутреннем Бадуе запрещено фотографировать.

***

Когда пришли в Чибео, моих спутников приняли, а меня нет. Люди там как раз проводили церемонию: все собрались в одном месте, на них были черные одежды и шапки. Не помогла моя дорожная грамота — скорее всего здесь не умеют читать. Я сначала не понял, что говорил бадуец по-сундански и когда парни пошли обратно, решил, что и их тоже прогнали. Но оказалось, что им просто велели отвести меня к ближайшему перекрестку километром выше.

Но все равно, можно считать это тоже неплохим результатом — мне удалось зайти на территорию закрытого мини-мира Бадуи.

Продолжение следует

Еженедельник «Взгляд», №32 (166)

// https://www.gorod.cn.ua/news_19475.html

[Slava]

Записки вольного путешественника. Малайзия.

Михаил Павлюк провел в своих автостопных странствиях, приведших его из с. Низковка Щорского района в Папуа — Новую Гвинею, три с половиной года. И все это время вел путевые дневники. Сегодняшний отрывок — из записей, сделанных в Малайзии.

Страна свободы и город Кошек

…Место моей нынешней дислокации — Кучинг, столица малазийского штата Саравак. В переводе с малайского Кучинг значит кошка, то есть город Кота, или Кошачий город. Даже несколько памятников котам установлено — где по одному, где целая их семья. Кто дал такое интересное название городу, горожане толком объяснить не могут.

Как же приятно после сверхдружелюбной Индонезии снова оказаться в тихой Малайзии, где никто тебе не мешает! Делай что хочешь, иди куда хочешь — народ не обращает почти никакого внимания. Никто тебе больше на каждом шагу не кричит: «Hello mister!» (здесь вообще не принято обзываться мистером по отношению к иностранцу — все перед всеми равны), нету больше надоедливых предлагателей всего и вся, в особенности услуг велорикш и мототаксистов, поскольку их здесь просто нет. Ни одного. Тишина и порядок. Свобода! Дороги, даже самые глубинные, вместо оранжево-грязных грунтовок Калимантана превратились в идеально ровные, широкие, насыщенные роскошными заправками.

Китайцы, индийцы, даяки…

В отличие от Индонезии, где подбирали меня в основном мотоциклисты, здесь, в Малайзии, тормозят преимущественно легковые машины — останавливаются сами, водители после расспросов о том о сем могут привезти к себе домой. Вчера ночью, например, меня подобрал молодой китаец, который и привез к себе домой (редчайший случай, вообще-то, когда китаец способен вот так оставить на ночлег у себя в доме постороннего!). Правда, когда приехали, пришлось подождать снаружи, пока его родители лягут спать, и только тогда входить.

Индийцев в Сараваке, пожалуй, поменьше, чем в западной части страны, китайцев — кажется, что даже больше, чем самих малайцев. Встречаются в Кучинге и представители некоторых из «лесных» народностей даяков, таких как оранг-улу (даяки, живущие по берегам рек), ибан (морские даяки), или бидаюх, каян, кеньях, келабит и т.д. — всего 26 народностей, которые предали свои длинные дома в глубине лесов и поддались соблазну внешнего мира. Английским владеют хорошо, порой даже кажется, что какой-нибудь малаец знает английский лучше, чем свой родной и в разговоре предлагает перейти на английский, так как его малайский не очень хорош.

Китайцы же могут малайский и вовсе не знать, английским же тоже не все из них владеют, потому общение с ними порой затруднено. Зато наступает возможность попрактиковать свой китайский — хотя китайцы не очень-то охотно идут на контакт и, тем более, не учат своему языку. Индонезийский же хотя и почти одинаков с малайским, но все же возникают порой недоразумения.

Места небедные

Среди всех штатов Малайзии Саравак, похоже, самый богатый и цивилизованный, в первую очередь за счет нефти. Если в индонезийском Понтианаке мотоциклов на улицах было намного больше, чем машин, то здесь уже наоборот — мотоциклы редки. Также редки и автобусы, и даже такси, что радует. На улицах почище, чем было в Индонезии, мелкого бизнеса — торговцев фруктами, жаренными изделиями из теста на тележках, харчевен, “подхарчевенек»-варунгов, порой тянущихся на километры вдоль особенно оживленных перекрестков, базаров, — значительно поубавилось по сравнению с Индонезией.

Общепиты с главным образом китайской кухней располагаются на углах крупных улиц. В них принято пить горячий чай с молоком и есть нарезанную на кусочки курятину с рисом, платя вперед. Цены в них такие: порция риса с курятиной (не маленькая, можно наесться) — от 3,5 рингита (1,2 доллара, 1 рингит из этой суммы стоит порция риса), стакан чая — 1—1,5 рингита (35—50 центов).

Что посмотреть?

В целом Кучинг — довольно приятный, чистый, просторный, зеленый городок, в котором имеются несколько музеев: этнологии, искусства, исламский музей, китайский музей, музей естественной истории (который пока не открыт), музей ткани и еще несколько помельче, а также показавшийся мне не интересным аквариум. Из всех самый стоящий — музей этнологии, где довольно обширная экспозиция с чучелами различных животных и птиц, обитающих на острове.

Туристам может быть интересна красивая колониальная архитектура города, форт Маргарита, планетарий. Также в окрестностях города имеется немалое количество национальных парков, среди которых самый известный «Бако», небольшой по площади, всего 27 кв. км, зато с большим количеством маршрутов. Помимо различной живности в нем можно встретить редкую носатую обезьяну, а еще я увидел в путеводителе необычной формы камень-гриб. Появилось желание найти и сфотографировать и обезьяну, и «гриб». На носатую обезьяну, впрочем, не особо рассчитываю.

В других парках, говорят, можно найти самый большой в мире цветок — раффлезию.
А на север от города находится Саравак Калчерал Виллидж — «культурная деревня», где, по словам местных, располагаются аутентичные длинные даякские дома с представителями различных народностей. Но мне кажется, лучше отыскать настоящие деревни с настоящими длинными домами, а не специально сделанные для туристов для сдирания с них денег (и немалых — 50 рупий).

Продолжение следует

Еженедельник «Взгляд», №35 (169)

// https://www.gorod.cn.ua/news_19869.html

[Slava]

Записки вольного путешественника. Малайзия

Михаил Павлюк провел в своих автостопных странствиях, приведших его из с. Низковка Щорского района в Папуа — Новую Гвинею, три с половиной года. И все это время вел путевые дневники. Сегодняшний отрывок — из записей, сделанных в Малайзии.

Полуночный старт

На этот, второй по высоте вулкан Индонезии (3726 м), мне уже доводилось забраться в декабре прошлого года, в разгар мокрого сезона. Однако вспоминая прекрасные моменты предыдущего восхождения, решил повторить пройденное.
На этот раз стартовать запланировал из северо-восточной деревни (в которую тогда спустился) Сембалунглаванг, а закончить поход, спустившись к кратерному озеру, а затем, поднявшись с него, вновь спуститься в старое Сенару, то есть проделать маршрут наоборот.

По южному пути через Аикмел я свернул на север к Сембалуну (высота 1100 м), куда и прибыл к десяти часам вечера. Рюкзак оставил в доме местных очень добрых жителей, которые дали мне старые кроссовки, чтобы комфортно в них пройти по рассыпающейся породе у вершины (мои тапки для этого совсем уж не годятся). Из еды взял с собой три порции жареного риса и трехлитровую бутылку воды, хотя знал, что на последнем посту на высоте 2700 метров имеется родник. Стартовал я в полночь — ярко освещая дорогу фонариком с новыми батарейками. Уже знакомая мне дорога — травянистая относительно ровная местность первые километров семь. Травы сменили редко растущие сосны, теперь нужно подняться на седло с набором высоты в 1200 м.

Самая высокогорная обезьяна Индонезии

…К седлу пришел в 4 утра. Там находится последний пост, где ночуют все туристы, — ровная площадка на открытой местности, можно ставить палатки. Палаток много, но, похоже, в них никого нет — все ушли наверх встречать рассвет. Лишь два индонезийца сидели у костра и грелись, но они здесь не туристы, а проводники — портеры. В одной из палаток, правда, выдавали свое присутствие похрапыванием два туриста-иностранца, по каким-то причинам не отправившиеся на вершину, наверное, устали. Я тоже уже на вершину к рассвету не успевал, но и не обязательно ведь рассвет встречать именно на вершине!

Когда все многочисленные туристы сразу же после восхода солнца начали спускаться, я, наоборот, вместе с двумя тоже запоздавшими индонезийцами поднялся на вершину — уже к 9 утра. Подаренные кроссовки оказались малы и в конце концов натерли пятки... А все та же старая добрая вершина снова порадовала отличными видами на окрестное море и на озеро Сегара Анак.

С левой стороны виднелся упущенный раньше из виду потухший кратер Ринджани.
Откуда-то появилась обезьяна-попрошайка. Еду выхватывала из рук, особенно быструю реакцию проявляя на шелест упаковки с арахисом. Этим лакомством, наверное, ее чаще всего кормят туристы. Дал ей полпачки, а вторую половину она украла сама, когда я зазевался. И не ленится же каждый день забираться сюда! Несомненно, что это — самая высокогорная обезьяна Индонезии, а может быть, и всей Юго-Восточной Азии.

Корейцы и памятник чесноку

Я решил не спускаться к озеру и не идти на Сенару, а возвращаться тем же путем, что и пришел, так как по времени в тот же день не успевал — а путь длинный, да и с крутым подъемом с озера. По пути назад встретил длинные вереницы туристов из Западной Европы и Южной Кореи. Попадались они на пути, не переставая, пожалуй, целый час. Половину из встречных, впрочем, составляли портеры, которые несли вещи «восходителей» — спальные мешки, палатки, еду, фрукты, бутылочную воду. Несли это все в корзинах за спиной или в рюкзаках.

Платят портерам, как мне сказали, по 80 тыс. рупий в день — хорошие деньги как для бедной местности. Корейцы несли наверх дорогие камеры и громадные рюкзаки с чем-то важным — объяснили, что собираются снимать фильм о вулкане.
Периодически подремывая по дороге, не быстро, но дотопал обратно в Сембалун — как раз к наступлению темноты, так что включать фонарик не пришлось. В том же доме, где одолжил кроссовки, и заночевал.

Перед этим, проходя по деревне, заметил, что в ней стоит памятник чесноку. Говорят, когда-то здесь были обширные чесночные огороды, крупнейшие в Индонезии, сейчас же их осталось мало по причине извержения вулкана.

Продолжение следует

Еженедельник «Взгляд» №36 (170)

// https://www.gorod.cn.ua/news_20059.html

[Slava]

Автостопом к папуасам. Остров Бали

Автостопщик Михаил Павлюк совершил невероятное путешествие, из села Низковка Щорского района к островам Океании и обратно. А мы с вами мысленно повторяем его удивительный маршрут — благодаря путевым запискам, которые Михаил вел все три с половиной года странствий.
…За месяц, что не писал, залез на три вершины вулканов, завершив таким образом вулканическую программу по вулканам Явы. За два месяца пребывания на этом острове были покорены семь вершин как потухших, так и еще действующих вулканов. А всего, учитывая два первых пребывания на Яве, было покорено десять вершин вулканов выше 3000 метров или немного не достающих до этого показателя. Не в счет вулканы, к кратерам которых ведет асфальтовая дорога, а также до которых два или менее часа пешего подъема.
А сейчас я на острове Бали, в Денпасаре.

Остров Бали: храм в море

На Бали я посетил индуистский храм Танах Лот. Храм этот хорошо известен среди туристов и часто присутствует на почтовых открытках. Самое интересное — что находится он в море, за 100 метров от берега, и вырублен в большом камне. Добраться к нему можно только во время прилива, но если и доберешься, не факт, что попадешь внутрь — туда посторонних не пускают. Рядом с Танах Лот вдоль берега стоят и другие храмы поменьше, но не все они сделаны из камня.
На Бали часто любят праздновать. На берегу и в других местах постоянно шли какие-то религиозные мероприятия: играли на народном балийском инструменте — гонге, наряжались в красочные костюмы.

По пути тысячи троп

В Блитаре посмотрел на могилу первого президента Индонезии Ахмеда Сукарно. После чего отправился на северо-восток в поселок Джунго, чтобы подняться на вершину Арджуно — 3400 метров. Я уже знал, что вершина эта не является вулканом, а вулкан находится чуть в стороне, к западу от него, и называется Велиранг, его высота 3156 метров. Рассчитывал подняться и на наивысшую точку, а потом и на сам вулкан. Путь на Арджуно называют маршрутом тысячи троп — настолько много к его вершине проложено путей. Самый популярный из них — из селения Третес, с северного склона. Оттуда и я решил восходить. А в Джунго оставил свой рюкзак, планируя спуститься потом из Третеса. Проехал автостопом по довольно неоживленной дороге через красивый облачный лес, относящийся к заповеднику, под вечер прибыл в Третес. Один из водителей подарил мне 700-граммовую банку меда, а также увесистую гроздь бананов.

Старт пришелся на 17.00. На пропускном пункте билетов почему-то не спросили, хотя я довольно надолго задержался там, спрашивая дорогу. Всего до вершины Арджуно 15 км, из которых первые 5—6 идут по каменистой, неудобной дороге. Она используется для перевозки вулканической породы на небольшого размера машинке, которую могут использовать и туристы. Но лучше уж пешком, чем трястись — сидящие там пассажиры чуть не выпадают из кузова на подъемах. По пути на иногда попадающихся ровных местах наблюдал большое количество туристов, сидящих у костра и поющих песни, — из чего можно судить о большой популярности Арджуно у индонезийцев.

После того как каменная, убийственная дорога заканчивается, нужно преодолеть еще 2—3 км (этот участок пути ужасно пыльный) до места, служащего кемпинговым лагерем для туристов, а для рабочих переносчиков — местом жительства под названием Пондокан. Здесь, как я и распланировал по своему полезному путеводителю, остался ночевать. Пондокан (от индон. "pondok" — временный уголок жительства или место с крышей где-нибудь на природе) — это около 30 маленького размера шалашиков, сделанных из веток хвойных деревьев, произрастающих здесь на высоте 2250 метров. Дальше развилка: налево — вершина Арджуно, а прямо — тропа к кратеру Велиранг. Из кратера по этой дороге постоянно таскают сульфур (серу), вулканическую породу желтого или салатового цвета. Таскают на самодельных тележках (кто по одному мешку весом в 70 кг, а кто и по 2—3 мешка) к месту, где начинается каменистая дорога, и там складывают, ожидая уже упоминавшуюся машину, которая забирает породу. По словам старателей, зарабатывают они за 1 кг перенесенного сульфура (а это 7—8 км от кратера), по 1750 рупий (15 центов). За один день могут подняться до двух раз, хотя большинство поднимается всего раз в день, да и по два мешка редко кто таскает. Пожилые — всего по небольшой сумке в 20—30 кг. Живут старатели здесь же, у источника чистой воды. Не сказать, что работа у них легкая. Постоянно дышат газами, долбя породу кирками, затем по тряской дороге, надрываясь, катят вниз.

Продолжение следует

Еженедельник «Взгляд» №37 (171)

// https://www.gorod.cn.ua/news_20253.html